Байдарка Тайга-280

Байдарка «Тайга-280»

Как вы знаете, в конце прошлого года, я обеспокоился организацией географической экспедиции по реке Чир. Одним из технических вопросов стал выбор плавсредства. Моя старая добрая лодка Не-Птун, с которой я путешествовал по Аксаю, по-прежнему в целости и сохранности:
Лодка Не-Птун

Однако, мне предстояло преодолеть пол-тысячи километров, большая часть из которых проходила по узкой и заваленной реке, а Не-Птун даже в сложенном состоянии превосходит по объему детский гроб и весит как чугунное литье девятнадцатого века. Мне требовалось что-то легкое, компактное, прочное, безопасное, недорогое и позволяющее плыть лицом вперед. Вероятно вы тоже вспомнили шутку о выборе двух вариантов, но в этот раз правило не сработало — я каким-то чудом наткнулся на сайт компании «Вольный Ветер», которая изготавливает и продает байдарки «Тайга-280».

И знаете, что я вам скажу? Это просто оргазмично!

Я решился на покупку в декабре 2016 года. Позвонил по телефону на сайте. Ответил мужик, заявивший, что лодки сейчас не изготавливают, поскольку все производство занято ватрушками (если кто не в курсе — это такая фигня для детских катаний по снежной горке). Но есть одна на складе, синего цвета.

Вообще-то, я хотел камуфляжную расцветку. Но раз уж одна единственная лодка дожидалась моего звонка, я решился и сделал заказ через официального питерского дилера (магазин «Снаряжение«). Заказывать напрямую не рискнул, ибо при попытке заказа интернет-магазин отчаянно пытался совокупить мне мозг. Да, забыл сказать, мне за эту статью никто не платил, хотя после того как по моей рекомендации «Тайгу» (280-ю и 340-ю — которая фигурировала в недавнем фильме) купили еще два человека, меня посещает мысль о том, что я, таки, где-то упустил свой гешефт.

Лодка шла доолго, почти месяц. За это время я столько прочитал про ее компактность, что пришел забирать ее с городским рюкзаком. В который она, естественно, не влезла. Да, она в сложенном состоянии по размеру напоминает спальник. Но это охрененно большой спальник. В чехол от лодки поместится три спальника. Но вес не подвел — я привязал лодку к рюкзаку и в таком состоянии не только отправился обратно пешком, но и зашел в ближайший «Ашан» купить пива и насос, который в комплекте с байдаркой не шел. Если-бы вместо «Тайги» я нес на себе мой Не-Птун, я за время этого пути наверняка бы сдох.

Насоса купил сразу два. Продавец в магазине объяснил, что байдарку при желании можно надуть даже ртом. Пол-года спустя, перед очередным экспедиционным днем я поделился с Даниилом — моим соратником по экспедиционной жизни своими сомнениями в искренности продавца.

— Я даже не знаю, в наказание за что, можно заставить ртом ее надувать…
— За что, за что… За то что насос проебал!

Мне страшно представить жизненный опыт человека, который способен надуть байдарку ртом. Но насосом для накачивания футбольных мячей оба баллона приводятся в состоянии готовности минут за сорок. Простой насос для надувного матраса накачивает ее за десять-пятнадцать минут. Насос годится самый простой. Вот такой я использовал в снег, в дождь и в жару десятки раз (он, зараза на втором десятке порвался — пришлось клеить):
Насос для лодки Тайга

При покупке насоса, обратите внимание на способ присоединения шланга. У меня он не закручивается, а просто вставляется, что приводит к выбросу шланга из насоса при завершении накачивания баллона:
Способ крепления шланга к насосу

Такой выброс шланга сопровождается характерным хлопком, очень напоминающим по звуку разрыв баллона, что может весьма обескуражить, особенно если вы накачиваете лодку впервые и делаете это дома.

После первого приведения байдарки в боевое состояние больше всего смутил ассиметричный нос, который как не накачивай и не выправляй баллоны не желал принимать эстетичную форму:

Нос байдарки "Тайга-280"

Глядел на все это я без большого энтузиазма.

— И на этой фигне я собираюсь проплыть пять сотен километров? Да это же не лодка, это спичечный коробок!

На фоне таких мыслей подошла середина апреля, когда сев на Финбане в электричку, я уехал в Борисову Гриву для тест-драйва по реке Морье. В реальных условиях, ощущение объема и веса неожиданно полностью переменилось. Байдарка прекрасно умещается поверх полевого рюкзака и вполне транспортабельна в плане объема:
Лодка Тайга-280 на рюкзаке

Но дополнительные восемь килограмм (включая весла, и репшнур) на полном рюкзаке ощущаются очень сильно. В день пройти с такой лодкой вы сможете максимум километров пятнадцать, ну хорошо двадцать (см. краткую статистику экспедиции). Это при условии разового выхода. При многодневных маршрутах пройти больше 7-10 километров в день по земле вам не суждено. Лодка тяжелая, зараза, но — это же лодка! Да, за время экспедиции, обходя препятствия мы истерли все руки и ноги, делая остановки через каждые триста метров, где просто без сил валились на землю. Но сама по себе возможность перемещать по земле на такие расстояния, помимо обычного груза, еще и две лодки — великолепна. Я не знаю альтернативное плавсредство, с которым нам было бы легче и удобнее.

Но на Морье я это понял не сразу. Запланированный переход до моста существенно облегчил водитель автобуса, бесплатно подкинувший меня почти до места. Я выбрал самую тихую заводь для старта, накачал байдарку, и ломая тонкий утренний лед первый раз оказался на воде.

Река Морье

— Твою-ж, мать, да это реальный спичечный коробок! С таким же успехом, я мог использовать вместо лодки две полторашки, засунутые в штаны.

При каждой попытке выйти из залива байдарку начинало крутить и нести с огромной скоростью. После Не-Птуна, казалось, что я из автобуса пересел на велосипед, летящий под сотню километров в час. Ты не просто плывешь, ты будто сидишь на поверхности воды, ощущая малейшие волны и струи течения.

Немного покрутившись в районе выхода из залива, я лучше начал чувствовать байдарку, немного успокоился и решился плыть.
Мост на реке Морье

Течение в этом районе ощутимое, по берегам еще стоял лед, а на мне, кроме кучи одежды были еще и сапоги повышенной вместительности. Купаться не хотелось совсем, поэтому первую четверть часа я просто пытался остаться сухим. Потом попытался грести уже более осмысленно, выяснив, что хоть лодка и чрезвычайно верткая, управлять ей легко. Главное не пугаться моментов, когда вам для обхода препятствия следует приблизиться к нему и аккуратно развернуться.

Приятным открытием стала легкость посадки и выхода на берег. На пологом берегу вы вообще не заметите этой операции. На крутых берегах сложнее, но все-равно, опрокинуться при посадке или высадке из «Тайги» можно либо по нелепой случайности, либо по собственной глупости.
Лодка "Тайга-280" на берегу

Из минусов, которые я ощутил сразу — постоянное присутствие воды в байдарке. А поскольку требуется выходить на сырой глинистый берег, то еще и грязи:
Вода с грязью в байдарке "Тайга-280"

Конечно, больше чем в первый сплав я воды никогда не набирал. Тут сложились все причины: и моя неопытность, и течение, и ветер с дождем. Но вода на дне, пусть и в меньших объемах присутствует всегда, что следует учитывать при размещении вещей. Большей частью, она попадает с весла. Опытные сплавщики советуют ставить на весло манжеты с обоих сторон, но все дальнейшие сплавы показали, что в теплое время года, эта проблема не беспокоит вообще, а в холодное вы все-равно обуты в сапоги. Я отплавал без этих манжет весь сезон и ни разу не парился, кроме первого дня.

Лодка "Тайга-280"

Первое испытание показало, что лодка достаточно надежна (я зря сомневался), юрка, но при некотором опыте вполне послушна, даже на течении. Благодаря небольшому размеру она почти не парусит (основную парусность создает тело гребца).

Следующий раз на байдарках (у нас уже было две «Тайги»-280) мы выходили в рамках предэкспедиционной проверки на реке Ижора в конце апреля. Погода стояла совершенно весенняя:
Байдарки в снегу

Даниил сразу решил, что ему удобнее плыть длинной частью вперед. В принципе, какой стороной плыть — не представляет особой разницы. Если плыть длинной стороной вперед, у вас остается больше места для ног, меньше для вещей и несколько ухудшается управляемость. Я плыву всегда короткой стороной вперед — ноги не вытянешь, хотя этого никогда и не требуется, зато лодка послушна и в багажном отсеке можно слона разместить.

Еще перед первым испытанием, я планировал сделать для сидушки лодки «спинку» (например, как тут). На Морье, вместо спинки был использован рюкзак, закрепленный оттяжками:
Закрепленный рюкзак на байдарке

Сплав по Ижоре показал, что рюкзак отлично выполняет роль спинки даже без всяких оттяжек.

Если у вас нет с собой экспедиционного барахла, весом в пол-центнера, обнести препятствие на реке не представляет труда. Или сходить вместе с байдаркой в ближайший магазин, где аккуратно поставить ее у стеночки:
Лодки у магазина

Ижора — река порожистая и по местным меркам быстрая. Несколько раз мы не успевали выруливать перед очередным, торчащим из воды валуном, пару раз вмертвую садились на камень. Вода ледяная — не поплывешь. Приходилось браться обеими руками за борта и рывками спихивать лодку обратно в воду. Без протянутого вдоль борта репшнура это был бы адский ад. Кроме того, использование байдарки (как и любой лодки) без привязанной веревки чревато большими проблемами при выходе на берег — вы можете просто вытолкнуть лодку обратно в воду, а сами остаться на берегу. Неудобство в том, что эта веревка постоянно путается под ногами, быстро мокнет и представляет печальное зрелище. Перед следующим сезоном подумываю сделать для нее маленький отсек в носовой части.
Нос лодки

Ижорский сплав не прошел бесследно — я пробил шкуру лодки. Это не представляет большой угрозы, поскольку основной несущий элемент — два независимых баллона из плотной ткани. Они упаковываются в шкуру, нижняя часть которой сделана из ПВХ, а верхняя из плотной ткани — «пикселки». Днище было пробито, точнее разорвано об камень незначительно (2х4 мм) и быстро заклеено, но некоторую тревогу в душе все-таки посеяло.

Настоящим испытанием, стала сама экспедиция. До места стапеля мы шли пешком два с половиной дня, а после не раз обносили абсолютно непроходимые участки. Но нести это все на себе невыносимо, поэтому лодкам пришлось работать в экстремальных условиях.
Лодки "Тайга-280"

Метров через четыреста от места стапеля мы уперлись в плотную стену из тростника с рогозом.
Тростник и байдарки

На распашонке, сунуться через эту стену я бы даже не пытался. Но байдарка достаточно узкая и вы без труда можете опустить руки в воду по обе стороны борта. Весло в таких местах абсолютно бесполезно — просто хватались за тростник и проталкивали лодку вперед. Первое время мы постоянно прислушивались к хрусту под днищем, ожидая, что острая ветка проткнет байдарку или порежет ее краем листа. Но никаких происшествий не случалось, поэтому мы хоть и медленно, но продвигались вперед.
Phragmítes austrális

«Тайга» по конструкции дна больше напоминает катамаран: пространство между баллонами достаточно свободно:
Дно байдарки "Тайга-280"

Это позволяет проплывать чрезвычайно мелкие участки, примерно до 5-15 см, в зависимости от загрузки. Мы не без труда, но проходили по краю поймы, залитой половодьем:
Край поймы, залитый половодьем

Эта же особенность помогла справиться с другой бедой — завалами. Если бы сам не убедился — не поверил, но на «Тайге-280» такие завалы (этот в частности) проходимы:
Завалы на реке Чир

Это больше было похоже на решение головоломок. Нужно догадаться, какое отодвинуть бревно, куда подплыть, где развернуться, потом либо лечь на самое дно, либо сесть на определенный край байдарки, что-бы сместить центр тяжести. Иногда приходилось перелезать через упавшее бревно сверху, а лодку пропускать под бревном. При этом, лодка без пассажира поднималась над водой и приходилось проявлять чудеса акробатики, притапливая ногами то одну, то другую ее сторону.

Все осложнялось тем, что большинство завалов — результат деятельности бобров. Если бы байдарка просто прижималась к стволам — еще пол-беды, но зачастую небыло иного выхода, кроме как упирать ее вот в такие «карандаши» (этот снял на берегу, но в воде попадаются еще хуже):
Бобровые погрызы

О плавающих досках с вбитыми гвоздями я вообще молчу. Каждый завал — как последний. В оба борта упираются заостренные стволы, а тебе не хватает каких-то тридцати сантиметров вперед, что-бы сдвинуть замковый ствол, держащий собой все остальное. Но лодка держала, а благодаря ее маневренности удавалось пройти через совершенно адские места.

За месяц экспедиционных работ мы накачивали лодки всего три раза. Подкачивать же пришлось только однажды. Трубки, несмотря на мой изначальный скептицизм держат хорошо. Но на долгую стоянку я бы рекомендовал вынимать их из карманов и при следующей отправке сгибать в другом месте, что увеличит их срок службы:
Трубка вынутая из кармана байдарки

Обратите внимание, что если вы накачаете байдарку по жаре на солнце (да, это не рекомендуется, но иногда альтернативы просто нет), то после спуска на воду она моментально потеряет значительную часть объема.

Байдарки до накачивания:
Байдарки до накачивания

Байдарки через двадцать минут:
Байдарки после накачивания

Несмотря на максимальный заявленный вес, «Тайга» держит на плаву до двух центнеров (больше не проверял). При этом, однако, плыть приходиться уже значительно осторожней. Нагрузка в сто-сто тридцать килограмм, особенно при правильном распределении веса, ощущается вполне нормально. Места тоже вполне достаточно даже для того, что-бы вздремнуть:
Лежа в байдарке

По ровной воде «Тайга» идет идеально, особенно если правильно подобрать ритм движения. При появлении ряби скорость падает, но байдарка все-равно остается достаточно быстроходной, легко опережая по скорости распашные лодки.

Из конструктивных доработок, которые имели бы смысл я назвал бы только приспособу, для крепления весла на борту лодки. Держать его на коленях все время, особенно, если руки заняты спинингом, совершенно неудобно. Вот, кстати, само весло:
Весло RST

В комплекте оно не идет и покупается отдельно в любом туристическом интернет-магазине (цена вопроса — около трех тысяч). Особых нареканий к нему нет, за исключением того, что за месяц сплава оно немного расшаталось, но несколько сезонов еще должно отработать. Кроме того, необходимо тщательно следить за чистотой стыков весла. При попадании внутрь песка или грязи трубки заклинивает и разобрать весло почти невозможно. Особенно это опасно, когда выплыв на течение вы вдруг поняли, что весло собрано неправильно, а это бывает регулярно. Вас несет, грести нормально вы не можете, и пересобрать весло тоже не удается.

После месяца испытаний обе лодки были в полнейшей исправности. У байдарки Даниила незначительно начал расходиться шов кожуры, но это не та проблема, которая вызывает негативные эмоции после пройденного. С моей все в полном порядке:
Шов на байдарке "Тайга"

После экспедиции я использовал лодку еще около десятка раз и никаких пост-нагрузочных проблем не выявил. Только пару недель назад, неожиданно обнаружил, что собачки на молнии кожуры очень слабые. Три из четырех обломились при попытке открыть молнию и мне безумно повезло, что их остатки оказались в зоне моей видимости, а не проткнули баллоны посреди воды:
Собачки от молнии на Тайге

Это не очень критично, молния по-прежнему работает. Но несколько досадно и неудобно, хоть открывать кожуру часто и не требуется.
Молния на байдарке "Тайга-280"

Основная причина поломки собачек — стопор молнии в том месте, где она зажевывает край материала или натыкается на засохшую грязь. Последнюю как ни мой — все равно не вывести. Я хотел лодку камуфляжной расцветки — я ее получил:
Ткань лодки Тайга

Надеюсь в ближайшее время испытаю ее еще раз и после этого уже устрою большую стирку перед зимним хранением.

В целом, могу рекомендовать эту байдарку как отличное транспортное средство для полевых работ, рыбалки и спокойных путешествий по небольшим рекам и озерам. По большой воде на ней страшновато, что было прочувствовано, когда мы шли по Цимлянскому водохранилищу под боковым ветром. Остойчивость выше всяких похвал — я перевернулся на ней только однажды, когда в целях эксперимента ухватился за борта и со второй попытки перекинулся за борт. Перегнуться через борт, что-бы испить воды без кружки, можно без всякого опасения. Несмотря на размеры, байдарка более чем вместительная и грузоподъемная. Весит мало, складывается компактно, стоит недорого. Для экстремальных маршрутов она, пожалуй не подойдет, но мне в мой работе экстрима более чем достаточно.

Несколько полезных улучшений для возрастного бурава Haglof

Возрастной бурав — крайне нужный и дорогостоящий инструмент. Тем удивительнее, с какой небрежностью с ним обычно обращаются. Я даже не говорю о заточке, инструкцию по которой мне потребовалось запрашивать у компании — изготовителя, поскольку таковая на русском языке отсутствовала. Даже элементарные правила использования и хранения бурава часто не соблюдаются, отчего большинство инструментов находятся в жалком, малопригодном для работы состоянии. Здесь я расскажу о некоторых улучшениях, которые полезно произвести с буравом для обеспечения его сохранности и повышения производительности труда. Итак, погнали.

Во-первых, прежде чем выйти с буравом в лес, найдите яркий шнурок, проденьте ее через отверстие в ложечке и завяжите на конце булавку. Примерно вот так:
Ложечка возрастного бурава

Ложечка — самый повреждаемый элемент в конструкции бурава, даже хуже хрупкой режущей кромки. Когда подходишь к дереву, первое о чем приходиться думать — куда положить ложку, что-бы ненароком на нее не наступить. Лучше всего прислонить ее к дереву, но лишний раз кланяться обычно нет никакого желания, поэтому ложку мостят на ближайшую ветку, откуда она благополучно падает, теряется и обнаруживается только согнутой под чьим-то сапогом. Булавка позволяет ее легко цеплять на кору, а яркая ленточка поможет легко ее обнаружить.

На ручку бурава лучше сразу нанести сантиметровую шкалу. И не надо мне рассказывать про то, что вы ходите с мерной вилкой. Мы все прекрасно знаем, что эти вилки используются только когда приезжает проверка или необходимо сделать фотографию для отчета.
Линейка на ручке бурава

Если есть такая потребность — на ручке бурава можно нанести не сантиметры, а сразу двух — и четырехступенчатую шкалу:
Четырехступенчатая шкала на ручке бурава

Шкалы лучше наносить аккуратно, используя масляную краску, поскольку даже перманентный маркер имеет обыкновение стираться, что уже после пяти-десяти кернов делает линейку почти незаметной:

Такую-же линейку полезно иметь на буровой колонке, но с нее любая, даже масляная краска слезает моментально. Можно сделать аккуратные надпилы надфилем, но это чревато коррозией. Поэтому я просто рекомендую дождаться естественного истирания колонки, после чего отметить расстояние от режущей кромки, до какого-либо примечательного места:
Истирание буровой колонки возрастного бурава

Для того, что-бы режущая поверхность не ржавела, бурав на следующий день после эксплуатации следует обязательно собрать и мягкой тканью стереть ржавый налет или ввернуть колонку в сухую древесину. После этого я обычно вворачиваю бурав в кусок мыла, что предохраняет кромку от появления ржавчины даже при хранении в сыром месте:

Да, и еще. Если вам предстоит бурить старое, толстое и, вероятно, гнилое дерево, то после того как выбрано направление бурения и колонка ушла на глубину 2-3 сантиметра, воткните в отверстие тыльной части колонки небольшую веточку (можно даже иметь для этого специальный небольшой чопик). В девяносто девяти случаях из ста, он вам не потребуется. Но зато однажды вы не обнаружите себя облитым мощным потоком воды, льющимся из просверленного вами дупла, что случилось со мной однажды в момент бурения липы на Новодевичьем кладбище. Да и в недавней поездке по Чиру мы таких деревьев встретили немало:
Дупло, просверленное возрастным буравом

Поздравляю. Только что ваш скилл обращения с возрастным буравом возрос до уровня «готов преподавать магистрам лесного дела».

Ладожское озеро

Открытие летнего сезона

Вы, полагаю, считаете, что уже достаточно деградировали за бездарно растраченное на интернет время. А вот хрен вам. И это легко проверить. Просто возьмите свою селфи-палку, что? у вас нет селфи-палки? Тогда о какой деградации может вообще идти речь? Я знаю о чем говорю — у меня селфи-палка есть.

Но давайте по порядку. Зима в этом году выдалась изумительная. Да и март не разочаровал ни окунем, ни плотвой, ни ершом, трахтибидох ему под жабры.
Зимняя рыбалка

Зимний сезон лучше закрывать рано, чем подо льдом, но хули дома сидеть? Тем более, что впереди сложная экспедиция, а у меня половина оборудования новая, ни разу в реальных условиях не испытывалась. Кстати, спасибо вам за дельные советы по поводу его приобретения. Правда половину того, что вы предложили в магазинах хер найдешь, а вторая половина стоит как полет на Марс, но пару идей я таки извлек и заимел себе внешний аккумулятор на 15000 мАч, экшн-камеру X-Try xtc200 и к ней телескопическую палку-копалку:
экшн-камера

Собственно, ее я и отправился испытывать. Взял спиннинг, выпил бутылочку пивка и с первой электричкой укатил на Ладожское озеро.
Первая электричка на Ладогу

На небе ни облачка, солнце греет совсем по-весеннему. От его тепла проснулись местные мужики и пошли в ларек за водкой.

Один из них, сжимая культяпками ампутированных пальцев сигарету, вежливо до меня доебался, посоветовав ловлю колюшки напротив местного музея. Но колюшку я на хую вертел, поэтому простившись с мужиком я направился прямиком к киоску «Пиво-воды», что стоит с незапамятных времен напротив Осиновецкого маяка:
Осиновецкий маяк

За этим киоском Карельский перешеек закачивается. Дальше берега Ладоги представляют собой болота с песчаными пляжами и зарослями тростника по мелководью. Только там можно рассчитывать на подход к воде, поскольку весь берег занесен обломками ледяного припая, которые отделяют берег от чистой воды на 20-40 метров.
припай на Ладоге

Похрен, что руки без рукавиц мерзнут, зато летний рыбацкий сезон можно считать открытым.
Заброс спининга

Надежда на улов оправдалась полностью. Как рассчитывал на то, что нихрена не поймаю, так нихрена и не поймал. Жаль только утопленную блесну-вертушку, поводок и пару заводных колец. Но в конце-концов, я и не за рыбой выбрался, поэтому отложив спиннинг я достал камеру и понеслось:

над водой
над водой

между волнами
Между волнами

во льду
во льду

под водой
под водой

в лесу
в лесу

Качество не самое впечатляющее, батареи хватает на час с небольшим, включается долго, на солнце инвертирует матрица, но возможность делать фотографии из под набегающей ледяной волны явно перекрывает все эти недостатки:
ледяная волна

К чему я вообще вам все это рассказываю? Я же только хотел вам видос отснятый показать. Тридцать секунд весны на Ладожском озере:

На обратном пути оказалось, что три ближайшие электрички отменены — хорошая возможность погулять вдоль Ладоги, посмотреть на открытые «ворота в пустыню»:
ворота в пустыню

спугнуть с сосны четырех глухарей и разглядывать как сношаются филиколистные ивы:
ива сношается

А тут еще мой старый, проверенный жизнью фотоаппарат излечился от ужасного темного пятна на снимках:

Отличная была зима. Да и весна начинается неплохо.

Буровых дел мастер

Когда вокруг начинает происходить абсолютно трансцедентальный пиздец, я захватываю возрастной бурав Пресслера и объявляю себя главным бурильщиком поездки. Никто особо не против — деревья бурить процесс не самый легкий, зато абсолютно не мозгоебельный.

Нахуя бурить деревья? — спросит человек, не знакомый с вопросом.

Во-первых, для того что-бы узнать их возраст. В процессе бурения извлекается керн — тонкий деревянный цилиндр, на котором видны годовые кольца. По величине годовых колец можно сделать некоторые выводы об условиях произрастания (чем пизже дереву растется, тем шире его годовые кольца). Есть даже наука соответствующая — дендрохронология. Мне с ее представителями фатально невезет — что ни дендрохронолог, то обязательно либо по русски не говорит, либо мудак какой-то.

Во-вторых, бурение — практически единственный способ определить наличие в дереве гнили. Есть, конечно всякие сканирующие электронные приблуды, но стоят они как электровоз. Да и не набегаешься с ними по тайге. Кстати, если у вас есть потребность в оценке дерева — обращайтесь. У меня очень либеральные цены: 1500 руб. за выезд и 300 руб. за каждый извлеченный керн.

Еще извлеченные керны используют для определения физических, химических, механических и всяких других показателей древесины. Но это уже отдельная, исключительно камеральная тема.

Сразу предреку заебавший вопрос: да, дереву ущерб наносится, но если соблюдать правила бурильщика, то этот ущерб не больше чем от анализа крови здоровому мужику. Главных правил два: не надо оставлять оставлять рану открытой ибо туда норовят заползти всякие лесные мандавошки. Но самое главное — помнить, что отбор образцов древесины это как секс: если не хочешь проблем, не стоит тыкать куда попало. За годы работы с буравом я ни разу не встречался с ситуацией, когда причиной усыхания здорового дерева стал отобранный образец, хотя по справедливости говоря, неплохо бы ознакомиться с нормальным исследованием на соответствующую тему.

Для лесника отобрать керн — как врачу пластырь наклеить. Это стандартная операция, которой знакомят, пусть даже теоретически, всех, вплоть до распиздяев из лесотехнической академии. Но весь юмор заключается в том, что никто не знает как правильно обеспечить долговременную сохранность бурава.

В производстве буравов сейчас монополия принадлежит шведской фирме Haglöf, других буравов на рынке почти нет. Несмотря на это Haglöf говна не производит и действительно делает буры, пользоваться которыми без заточки можно годами.

DSCN8239

 

Но, как известно, инженерная мысль бессильна если руки потребителя растут из жопы. Поэтому многие инструменты уже через три-четыре года требуют устранения дефектов, очистки от ржавчины и заточки.

Когда я покупал свой первый бур, в дополнение к нему мне подарили (вот были-то времена!) аутентичный набор для ухода за буравом COSHARP.

DSCN8242

 

Все бы ничего, но инструкция к этому кошарпу была напечатана на очень хуевом принтере, к тому же на шведском языке. Лет десять меня это совершенно не ебло, но в один из дней я пизданувшись нырнул вместе с рюкзаком в ручей, после чего на бураве проступила ржавчина. Зная свои деструктивные таланты, я чистить его на свое усмотрение не стал, а написал в головной офис Haglöf с просьбой выслать инструкцию на русском языке. Напомню, это крупнейшая компания в области производства инструментов для лесного хозяйства.

Через несколько дней мне пришла инструкция на русском от их российского дистрибутора — магазина «Лесник«. Авторы письма любезно разрешили мне процитировать на сайте текст инструкции, со ссылкой на www.haglofrus.ru

Итак, внимайте и впитывайте.

Как чистить и затачивать приростной бурав:
«Ваш приростной бурав должен всегда быть чистым и острым!
Это должно продлить срок службы вашего бурава и улучшить его эксплуатационные характеристики. Кончик бурава можно чистить небольшим куском мягкой бумажной салфетки или хлопчатобумажной ткани. Коррозия и грязь со временем разрушат режущую кромку. Можно использовать любое светлое масло, распыляя его прямо на коронку бурава и стирая бумажной салфеткой. Осторожно! Режущая кромка острая, и, чтобы избежать травм, при чистке оборачивайте бумажную салфетку вокруг, например, кончика извлекающего устройства. Для удаления ржавчины можно использовать стальную вату.

Как затачивать головку бурава с помощью комплекта COSHARP:
Комплект COSHARP состоит из 1 бутылки светлого масла, 1 бутылки абразивного песка, пчелиного воска и 3 различных абразивных брусков. Налейте несколько капель светлого масла на плоский брусок.
Расположите кончик бурава на масле под углом 40 градусов и осторожно перемещайте кончик туда и обратно, поворачивая коронку. Не давите, не используйте силу. Продолжайте до тех пор, пока кончик не станет острым.
Нанесите небольшое количество масла на круглый брусок (заостренный конец). Очень осторожно вставьте заостренный конец в коронку бурава и несколько раз поверните вал бурава только до тех пор, пока внутренняя поверхность бурава не станет ровной. Для лучшего рассмотрения используйте увеличительное стекло.
Песок используется для заточки кончика бурава если он заржавел или имеет небольшие сколы.
Просверлите отверстие в дереве или куске древесины под наклонным углом на глубину приблизительно 2 см. Всыпьте в это отверстие песок и осторожно снова ввинтите бурав и затачиваемый кончик в песок, по пол-оборота в каждом направлении. Для снижения трения в отверстие нужно влить немного масла. После этого очистите бурав куском бумаги или хлопчатобумажной ткани, и пусть бумага/ткань пройдет через всю коронку бурава снизу вверх, чтобы удалить излишки песка.»

1

2

В той же инструкции, помимо правил заточки было еще пару страниц полезной инфы:

Как защищать приростной бурав фирмы Haglöf:

«Материал [бурава] чувствителен к ударам и неправильной обработке, но он не изнашивается, если эксплуатировать и обслуживать его правильно. Если при изготовлении прецизионного инструмента, такого как приростной бурав, используется более мягкая сталь, бурав очень скоро затупится и через короткое время эксплуатации придет в негодность.
Правильно содержащийся бурав будет работать в течение отбора 1000-2000 образцов или даже большего количества. Нам известно о приростных буравах, которые регулярно эксплуатировались в течение 40 лет и все еще сохраняли свое качество.»

В Швеции, похоже, дохуя старых пердунов, которые брюзжат о том, что раньше все было заебись:

«Многие считают, что 30-40 лет тому назад приростные буравы были лучше, ссылаясь как на качество материала, так и на искусство их изготовления. По нашему мнению, хотя мы занимаемся изготовлением буравов на протяжении 60 лет, мы никогда не делали буравов лучшего качества, чем в настоящее время.»

В теории, наклоненное дерево следует бурить перпендикулярно линии наклона. На практике это не всегда возможно, особенно если буришь елку — к некоторым деревьям из-за сухих ветвей хрен подлезешь, но все-таки лучше по линии наклона не бурить. Во-первых, ошибка в динамике прироста получается значительной (такой керн почти не сравним с остальными), а во-вторых можно засадить в сжатой древесине бур и ебаться с его вытаскиванием до ночи.

Благодаря возрастному бураву я познакомился с автостопом. Лет семь назад, мой коллега проебал на пробе буровую колонку, вкрутив ложечку прямо в рукоятку. В результате пришлось устроить стокилометровый трип по Кольскому полуострову, попутно обнаружив неизвестно откуда взявшиеся двухсотлетние лесные культуры. Насколько я знаю, лопари такой хуйней, как посадка леса не страдали, а о русских там тогда и слыхом не слышали.

Ну и наконец, немного матчасти. В институте вам такого не расскажут.

 

«Длины:
Мы изготавливаем приростные буравы длиной от 100 мм или 4” до 1000 мм или 39”. Чтобы получить максимальную глубину проникновения головки, сверло должно быть длиной, равной приблизительно половине диаметра дерева.
На нашем внутреннем шведском рынке самая распространенная длина бурава составляет 200-250 мм. В Африке и в Азии, например, более популярны длинные буравы, длиной 800-900 мм.

Внутренние диаметры:
Наши стандартные внутренние диаметры составляют 4,35 мм и 5,15 мм (0,169” и 0,200”). Наиболее популярен внутренний диаметр 5,15 мм, так как извлеченную сердцевину легче исследовать и считывать. Буравы диаметром 12 мм также производятся как стандартные, но без адекватного разнообразия вариантов длин. Буры с внутренним диаметром 12 мм используются, главным образом, для измерения длины волокон древесины, а также когда выполняется количественный анализ с необходимостью наличия образцов большего размера.

Резьбы:
Существует два различных вида нарезки наших буравов: 2- или 3-резьбовые. 2-резьбовые больше подходят для твердой древесины, так как такие буравы медленнее вворачиваются в дерево (8 мм за оборот) и формируют большее усилие при сверлении. 3-резьбовые быстрее и легче проникают в дерево (12 мм за оборот).
3-резьбовой бурав на 66% быстрее, чем 2-резьбовой.»

Если бы мудаки с кафедр лесной таксации хоть раз вместо блевотных совковых бланков дали студентам почитать инструкцию к возрастному бураву, может быть лесное хозяйство в этой стране сохранилось хотя бы как юридический термин.